Хочу особо отметить отношение В. Гаврилко к клиентам. Первое – это время изготовления. Всего две недели. Говорят, что у него просто фабрика по производству моделей. Второе – мою вскользь брошенную фразу (да и та – после пары кружек пива) о надписи на модели исполнили буквально. javascript://

В довесок к планеру были сразу куплены: кок, лопасти, двигатель с регулятором, аккумуляторы, рулевые. Все комплектующие были приобретены по рекомендации производителя.

Кок пришёл вместе с планером, двигатель, регулятор, аккумулятор приобретены через магазин Александра Бойко (http://www.rcfm.org.ua), рулевые куплены в Японии (http://aircraft-world.com). Планер был сразу укомплектован сумкой производимой также Владимиром Гаврилко.

Из трёх посылок (одна – планер; вторая – двигатель, регулятор, лопасти; третья – рулевые) дольше всего ждал вторую, т.к. неожиданно для меня двигатель (Kontronik) изготавливали под заказ в Германии. Да! Совсем забыл про приёмник – на 9 каналов, от Spectrum, специально для планеров с угольным фюзеляжем. Купил его в Штатах, через сайт http://www.rc-shop.amocs.ru. Но даже он пришёл раньше двигателя.

За отчетик - спасибо !!!
Ждем продолжения !

С Уважением Алексей !

Примеряем двигатель, убеждаемся в том, что руки, как и раньше, растут из известного места. Поэтому берём круглый надфиль и подтачиваем отверстия в нужном направлении.

После нескольких примерок и работ надфилем добиваемся того, что кок одетый на вал совпадает с контуром фюзеляжа. Теперь устанавливаем на кок лопасти и мечтаем о прекрасном зрелище.

Увы!!! Установленные лопасти не раскладываются на 180 градусов. В чём дело? Оказывается у лопастей необходимо снять фаски на ступице для того, чтобы они свободно вращались в посадочных местах кока.

Опять пилим. Обрабатываем сразу все лопасти, которые предполагается устанавливать на модель. А они разные, начиная с рекомендованных Александром Бойко (а там ток будет около 70 ампер), до более маленьких, на ток примерно 30-40 ампер. Пока что мне страшно сразу пускать планер с током в 70 ампер. Как кто-то писал, при таких токах планер становиться ракетой. После обработки всех лопаток опять собираем кок с лопастями на двигателе. И что же? Опять проблема. Теперь лопатки упираются в кок. Подрезать лопатки теперь бессмысленно, подрезаем кок. Совсем чуть-чуть.

Ну, наконец-то. Всё получилось, как надо.

Теперь делаем охлаждающие отверстия.

Однако и день подошёл к концу. К тому же позвонили с почты, пришёл мой подарок на день рождения от жены. Что вы думаете за подарок? Да очередной самолёт – "Phantom 70" от Kyosho…

Очень хорошо. А то программирование с передатчика утомительно, у с учётом того, что некоторые регуляторы при их программировании требуют музыкального слуха (например отечественные регуляторы "Pilotag"), для меня так вообще затруднительно.

Теперь берёмся за аккумуляторы для приёмника. Берём четыре аккумулятора размером ААА и спаиваем их в батарею.

Припаиваем провод и собираем разъём. Аккумулятор для приёмника необходим, т.к. на борту планера шесть рулевых машинок, а для регулятора это много. Четыре банки для аккумулятора (а не пять) определяются максимальным рабочим напряжением рулевых машинок (субмикро от Hiperion) устанавливаемых в хвосте планера.

Это для оперения и элеронов:

Это для закрылков:

Собираем, не торопясь, пару аккумуляторных батарей. Надо бы ещё их "раскачать", но это попозже. Завтра на работу, поэтому сегодня "рабочий" день сокращённый. А с учётом обязательств перед семьёй, сборка откладывается на 2-3 недели.

Вырезаем с помощью ножа и надфиля посадочное место. Примеряем. Выясняется, что заготовка кабанчика требует небольшой коррекции. Подпиливаем по месту кабанчик, добиваемся того, чтобы кабанчик плотно входил в посадочное отверстие без лишних зазоров по всей длине. Кроме того, зашкуриваем его посадочное место. Всё, кабанчик к вклейке готов.

Теперь снимаем слой краски по посадочному месту самого киля. Используем нож и наждачную бумагу. Вот, что получилось.

Теперь разводим эпоксидную смолу, добавляем в неё микрошарики (это такой беленький порошок, состоящий из пустых стеклянных пузырьков очень маленького размера). Добавление микрошариков позволяет снизить плотность смолы.

Вклеиваем, сначала, кабанчик. Удаляем излишки смолы.

Теперь щедро намазываем киль в месте вклейки. Т.к. детали (собственно киль и основа киля, приклеенная к хвостовой балке ещё на фабрике) изготовлены с очень высокой точностью, то за лишний вес можно не переживать – лишняя смола просто выдавится.

Устанавливаем киль на место и удаляем излишки смолы.

Закрепляем киль на месте с помощью обычной изоленты. И убираем фюзеляж на полку до завтра.

Но, как вы увидите далее, весь провод был использован. Да, неудивительно, что производители настоящих самолётов всегда говорят, мол "На нашем самолёте только проводов пять километров!" Собираем и припаиваем к кабелю первый разъём.

Недалеко от корневой нервюры крыла намечаем и вырезаем небольшое отверстие для выхода кабелей.

Примеряем кабель и отрезаем необходимой длины. Повторяем процедуру ещё три раза, по количеству рулевых машинок.

Протягиваем заготовки удлинителей через крыло и выводим в подготовленное отверстие.

Эта работа занимает весь остаток дня.

Опять берёмся за паяльник. Специально купленные разъёмы на 4 контакта оказались низкого качества, и пришлось брать, оставшиеся со старых времён, разъёмы на 6 контактов. Да, они не такие компактные, но будем надеяться, что всё будет ОК! Аккуратно припаиваем разъём (папа) к проводам. Не забываем про термоусадочные трубки для изоляции. Любуемся результатом.

Настала очередь удлинителей, которые будут соединять приёмник и крыльевые разъёмы. Затем делаем удлинители для хвостовых рулевых машинок. Вот эти удлинители.

Мне пришла в голову мысль, что было бы неплохо взвесить кабели. К сожалению, те кабели, которые установлены в крыло уже не вытащить. Взвесим, хотя бы то, что осталось. Получаем 47 грамм. Думаю, что общий вес удлинителей составляет приблизительно 100 грамм.

Устанавливаем все кабели в модель. Вот как это выглядит.

Четвёртый день сборки на этом закончился.

PS Игорь , такие акки нельзя паять обычным паяльником !
На крайняк спец.станцией - сварочной . Она не греет так как обычным паяльником .
И если спаиваешь - то желательно использовать не бытовые акки, а промышленные - для спайки.
В общем , дебри это - ооочень глубокие .

С Уважением Алексей !

Итак, скрепя сердце, срезаем у рулевых ушки крепления. Также у одной из качалок, приложенных к рулевой машинке, срезаем лишние плечи и делаем одноплечую качалку. Заодно и укорачиваем качалку по месту.

Теперь из заготовки, имеющейся в комплекте к планеру, изгибаем тягу на рычаг стабилизатора. Кстати у планера стабилизатор цельноповоротный. Из подходящего по длине винта М3, шайбы, гайки и резиновой трубки делаем съёмную ось для рычага привода стабилизатора. Эта ось нам потребуется и при сборке (что бы удерживать рычаг на посадочном месте) и при транспортировке модели при снятом стабилизаторе.

Тяга на рычаг привода стабилизатора занимает кучу времени: добиваемся необходимого хода рычага при условии, что тяга нигде и ни за что не цепляется. Раз пять, устанавливаем, проверяем, разбираем и снова по циклу…
После того как удалось (кое-как) изогнуть тягу стабилизатора, занимаемся тягой на руль направления. Но тут меня ждёт разочарование: пока я изгибал эту тягу, то так, то сяк, металл не выдержал и штатная тяга сломалась!

Что делать!? К счастью у меня в заначке оказалась стандартная тяга с вилками на концах. Используем её и, наконец-то, добиваемся необходимого результата.
Берём специальный эпоксидный клей для пластика, размешиваем совсем чуть-чуть и вклеиваем рулевую машинку на стабилизатор. Фиксируем канцелярским зажимом и оставляем до завтра.